Bonjour,
Concernant "2 UI connectees au minimum", c'est page 112:
"be sure to operate the air conditioning system only when 2 or more indoor units have been installed. If operated with only a single unit installed, the returning fluid to the compressor may cause a malfunction".
Bien cordialement,
Benoit

PS: il est possible que la machine se mette en dégivrage s'il manque du gaz: manque de gaz => pression très basse à l'aspiration du compresseur => très basse température à l'entrée échangeur externe => thermostat de dégivrage va demander du dégivrage... ???

Bonjour,
ouh là là, je n'en sais rien mon bon monsieur
Pour Marielle: ATTENTION, la doc dit qu'il faut au minimum 2 unités intérieures connectées, vous pouvez en isoler une mais pas deux !
Est-il possible que le ventilo extérieur tourne moins vite quand 1 UI seulement fonctionne ? Dans ce cas delta T de 3 degrés n'indique pas la puissance... Et puis, effectivement, c'est tendu de mesurer delta T avec un seul thermomètre, à lecture "occulaire" en plus, on se met devant et hop, on dévie l'air et ça recircule plus qu'avant et la température baisse... sans parler de l'effet "main sur le thermomètre" et autres artefacts...

Je reviens sur un truc: n'avez-vous pas dit à un moment qu'il y avait un raccord brasé en plein milieu d'un tube liquide où le diamètre du tube augmente ?

Mes idées:
- manque de gaz (suite à une fuite ou puissance et longueur trop limite pour la quantité préchargée, ou tube de mauvais diamètre). Ça peut se tester avec un pump down et fermeture des deux robinets d'un des splits (pas deux!!!) (fermer un seul robinet ne suffit pas je pense), de préférence celui avec le tube long. S'il manque du gaz, le compresseur doit chauffer à mort en tournant à fond tout le temps avec un faible débit massique et rendement pourri. Dans ce cas, le gaz sort super chaud mais à faible débit (genre >100°C) et doit perdre toute son énergie dans les tuyaux. Manque de gaz ou tube liquide pincé peuvent expliquer ça. Peut-être que l'isolation des tubes est manquante quelque part aussi...
- tube pincé quelque part, c'est une idée mais les deux petits splits sont bof..., ça fait deux tubes pincés ?
- on a jamais vu l'unité extérieure consommer moins de 2000W qui est sa puissance nominale, comment ça se fait, pour un inverter c'est tout de même incroyable. Pouvez-vous essayer d'y parvenir ? Allumer un petit split et le gros en même temps, en réglant une température de consigne un degré supérieure à la température ambiante initiale (ou monter progressivement la consigne jusqu'à ce que l'ui se mette en route), en principe, ça devrait aller assez vite vers une puissance réduite de la machine pour réguler...

Bon, c'était mon avis à deux centimes...
Cordialement,
Benoit

Bonjour,

En complément, pour la culture, il y a une thèse de doctorat intéressante qui présente le fonctionnement des pac air/air et des méthodes de mesures de performances (pas de chiffres cependant).
Thèse de M. Cong-Toan TRAN "Méthodes de mesure in situ des performances annuelles des pompes à chaleur air/air résidentielles".

http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/52/06/PDF/2012ENMP0036.pdf

"Est-ce mon raisonnement est correct ?"
je ne sais pas... ce n'est peut-être qu'une partie de l'explication...
- tube de diamètre inadéquat (double de section ?, double la longueur apparente du tube pour la pac)
- longueur totale de tube à vérifier 2000W tout le temps...)
- peut-être autre panne...
Que dit le totalisateur du compteur edf ? sur 1h de fonctionnement on devrait voir l'incrément en kWh pour le comparer à l'indication instantanée...
Vider/fermer l'UI avec tube foireux et reprendre les tests pour voir si ça résout le problème ? Je ne sais pas si je le ferais moi-même, risque d'abimer le compresseur en tirant au vide... (attention, laisser 2 unités connectées au minimum)
Vous pouvez aussi essayer en mode froid pour voir les consommations et rendements... Ça peut donner d'autres idées.

"Super le raisonnement ! Je vous suivre mais en chaud le fluide est gazeux au niveau du compresseur alors s’il est liquide dans les UI à l'arrêt, où se situe le changement de phase ?"

Le gaz sort surchauffé du compresseur et arrive gazeux jusqu'à l'unité intérieure (sauf si tube trop long ou mal isolé, il se refroidit et se condense en partie avant d'arriver au bout, perte de rendement).
Dans l'unité intérieure, le ventilateur refroidit le gaz qui s'y condense en déposant la chaleur latente de changement d'état (UI en fonctionnement). Sous l'effet de la pression, le liquide retourne tranquillement jusqu'à l'échangeur extérieur où il est détendu et se vaporise.
Dans les unités à l'arrêt, la "LEV" empêche le fluide de retourner à l'évaporateur. La pression d'équilibre dans les unités à l'arrêt est donc la pression de sortie compresseur (à l'équilibre, le fluide y est quasiment à l'arrêt, pas de perte de charge dans le capillaire et les tubes). Le gaz dans l'UI se refroidit progressivement vers la température de la pièce, 20°, lentement mais surement (ventilateur à l'arrêt). A cette pression et température, il se condense en liquide ce qui fait de la place pour que du nouveau gaz puisse s'y mettre. Au bout d'un moment, l'UI est pleine de liquide, même phénomène tranquillement dans le tube d'arrivée gaz... Donc, ça prend du temps, mais d'après moi les UI à l'arrêt se remplissent de liquide, tubes compris...

Donc, pour que le système fonctionne en mode chauffage, il faut qu'il y ait assez de gaz pour remplir complètement toutes les UI qui sont à l'arrêt de liquide... et pas trop pour ne pas exploser l'UE en mode froid où tout le liquide est de l'autre côté.
D'où les spécifications min et max de puissance des UI connectées.

Plus précisément:
"The total rated cooling capacity of the indoor units to be connected must be no more than 200% of the rated capacity of the outdoor unit" (page 112).

Vous avez 18kW installés pour un max autorisé de 16kW.

Il y a plein de trucs dans cette doc...

Pfff, je sais pô... au bout d'un moment, la théorie trouve ses limites...
Bon ok, mon dernier grain de sel :

En gros, je suis sûr qu'AAC a raison, l'installation est hors specs :

La doc de la machine CMRV3144 dit 30m de tube max par unité, 45m au total sans charge additionnelle, 70m max au total avec 20g/m à ajouter.
Si j'ai bien compris il y a 4 splits connectés : 7.5 + 3.5 + 3.5 + 3.5kW ?
Chose qu'on n'avait pas encore vue: cette combinaison n'est pas prévue dans le manuel.
Avec les unités existantes, le max serait 7.5 + 3.5 + 3.5 (page 113 SM_CMRV_outdor.pdf)
Inutile de rajouter du gaz, ce n'est pas sensé fonctionner...

Si c'était moi et que l'installation n'était plus sous garantie, je crois que j'essayerais de découpler l'unité qui a le tube de mauvais diamètre (pump down puis fermeture des vannes correspondantes) et de la débrancher électriquement de l'UE... attention de ne pas relâcher de gaz, il y en a 4kg, soit 10 tonnes d'équivalent CO2, please...

Dans mon boulot de tous les jours, je finis aussi par répondre aux gens "parce que c'est comme ça", surtout ceux qui cherchent à théoriser à fond et à chercher la petite bête alors qu'ils n'ont pas d'expérience.
Je comprends AAC...

Bonjour,
zut, je ne voulais pas faire fuir les deux pros susceptibles d'avoir un avis sur nos hypothèses.
Dans ce cas j'arrête, je préfère que Marielle ait votre avis expérimenté (AAC ou PL) que mes hypothèses.
Fermer l'ui avec le tube de 25m me semblait une bonne démarche pour cibler le problème et avoir une idée du gain de la réparation.
Benoit

Hum, j'ai du mal à croire que le compteur EDF soit buggé. A la limite, qu'il affiche les pics et non une valeur moyennée sur la période de mesure...
Hypothèse: tube trop long et tube liquide plus gros que prévu => potentiel manque de fluide.
En chaud, un seul split allumé, les UI à l’arrêt se remplissent de fluide sous forme liquide, alors que dans les ui en fonctionnement il est diphasique dans l'ui, gazeux dans le tube de grosse section et occupe plus de volume. Résultat, manque de fluide dans l'UI qui fonctionne car tout est stocké dans les ui et les tubes des ui à l’arrêt.
L'unité de 8kW a un plus gros volume que les autres, quand elle est en marche, le volume stocké dans les autres ui est plus faible, ça marche à peu près. Quand l'ui de 8kw est à l’arrêt, elle stocke tout le fluide, il ne reste presque rien pour les autres. Si deux ui fonctionnent, diphasique dans ces deux ui plus de fluide en mouvement, ça marche mieux.
Si c'est ça, en froid ça doit marcher sans problème car le fluide est gazeux dans les UI, pas de problème de volume de gaz.
Conclusion : retirer une ou deux ui du système pour réduire le volume de l'installation.
Possible sans faire intervenir le technicien ? Pump down et fermeture des robinets des ui à déconnecter ? Avis d'un pro ?

Un élément important : la mesure des températures est beaucoup plus simple et moins dangereuse, me semble-t-il, on a plus de chance que d'autres personnes fassent la manip avec la méthode simple, même si elle n'est pas exacte, ça permet de comparer les appareils...

Et bien.. chapeau bas...
Voyons...
Je pourrais chipoter encore en disant que d'introduire de l'air déjà chaud dans l'échangeur modifie les conditions aérauliques et les pertes de charges par rapport à l'air froid, vous titiller sur la perte de charge supplémentaire induite par le conduit d'entrée et le système de chauffage, qui peuvent réduire le débit et modifier un peu le cop s'il en dépend (c'est ma théorie pour l'instant, que j'aimerais vérifier...), en cherchant vraiment bien, je suis certain que la présence du chat peut modifier les mesures... mais en gros vous avez quand même raison à la fin
Ceci dit, à défaut d'obtenir une valeur absolue précise, j'espère voir comment le cop varie avec les conditions extérieures et conditions d'utilisation (ça, ça intéresse probablement tout le monde indépendamment du modèle de l'appareil), et de pouvoir reproduire le test de temps en temps pour vérifier que la machine est en bon état...

L'expérience de Marielle est intéressante aussi. J'aimerais bien avoir des retours d'autres personnes qui ont des multi-split...

Les expériences sont intéressantes, beau travail, ça demande de l'acharnement... mais je ne saurai pas interpréter les résultats... est-ce normal ? J'ai testé ma machine de même sur mon post 1948 ... ouf, elle marche pas mal :)

Merci pour vos avis...

Petit retour de mes premières mesures (MUZ-FH35VEHZ, 11m de tube, 3 coudes serrés)
La machine semble fonctionner comme prévu.
J'ai lancé le mode "test run" (vitesse de compresseur fixe à 58Hz d'après la doc) qui a donné le résultat suivant après 15mn (fenêtres ouvertes):
Consommation électrique: 1350W (+/- 10W)
Température de l'air aspiré U.Ext: +7.5 degrés (il pleuvait, humidité de 90%)
Température de l'air aspiré U.Int: +22 degrés (+/- 0.25)
Température de l'air soufflé U.Int: +54.5 degrés
Vitesse du ventilateur=Hi, soit 552 m3/s d'après la documentation.

Puissance thermique approximative:
(54.5-22)*1.18*1004*552/3600=5903 W
Soit un cop de 5903/1350 = 4.37

En fonctionnement normal, vitesse ventilation sur Hi, par des températures extérieures comprises entre 6 et 12 degrés, la machine consomme 800W pendant quelques minutes puis descend à 400W environ.
Pour une période typique, puissance élec. 400W, température entrée 23 degrés, température sortie 36.5,
température extérieure +9, vitesse Hi, soit une puissance thermique de 2400W et un cop de 6 (chiffres à vérifier par d'autres essais).

Apparemment, tout va bien... Reste à mesurer un cop "intégré" tenant compte des dégivrages, marche/arrêt, etc. au cœur de l'hiver.

Bonjour,

Je voudrais juste partager quelques données sur ce thème :

- ma plaque à induction de marque réputée consomme environ 10W en veille.
- mes volets électriques à télécommande sans fil consomment 5W chacun en veille, soit 25W au total.
- ma box internet (sans la boite TV) et mon téléphone sans fil consomment 16W en veille.

Le total représente 446 kWh par an, soit deux fois la consommation de mon réfrigérateur (pour laquelle on fait tout un flan par ailleurs) et 20% de ma consommation d'électricité hors chauffage.
Ces consommations ne sont pas ou rarement communiquées à la vente. Elles le devraient, ça inciterait les constructeurs à y consacrer quelques efforts.

Les commentaires ou contributions à ces informations sont bienvenus...
Bien cordialement.

L'intervention de AAC me fait penser à un truc: un tuyau cuivre plié ? Testez si ça fait pareil avec les autres UI...

Décharge split éteint: je ne sais pas trop, mais il y a des "LEV" (vannes) sur chaque liaison, j'imagine qu'elles sont fermées lorsque le split est éteint. Mise à l'équilibre des pressions au démarrage du split par le côté de la liaison qui n'a pas de vanne, d'où consommation de puissance au démarrage de l'installation ? spéculations...
Pour les pics à 5000W, c'est juste louche.
C'est 3000W "nominal", ça ne veut pas dire qu'il ne peut jamais recevoir plus... le limiteur de courant est à 20A max, soit quasiment 5kW alors... vérifiez la consommation par d'autres moyens (la pince ou autre), voyez si c'est votre utilisation "à fond" qui produit ceci en réduisant la consigne, vérifier que le ventilo de l'unité extérieur n'est pas à l’arrêt, que ça tourne rond, etc...
Doublage placo au plafond aussi ? Parquet ou autre revêtement isolant ?

Bonjour,

Mon grain de sel: ajouter à cela une charge totale en gaz supérieure dans le cas de deux mono-split... Comme on ne sait jamais où tout ce gaz finira, il vaut mieux en avoir le moins possible, et consomation de veille plus faible avec un bi-split que 2 mono, je suppose.
Tout isolé par l'intérieur, votre inertie thermique sera très faible, je suggère un modèle qui a une plage de puissance qui descend jusqu'à très bas sinon il va cycler on/off avec des cycles très courts.
A cause de la faible inertie, la température va redescendre très vite si vous coupez le chauffage, vous ne voudrez peut-être pas couper le chauffage la nuit pour dormir, prenez un modèle silencieux...

Piste de réflexion :

Si la pièce principale (où vous avez testé) a des murs ou des dalles béton non isolés par l'intérieur, l'inertie thermique est importante et il faut une grosse puissance pour maintenir 22°C si on est parti de 16°.
Par exemple, chez moi, j'ai 35m² de surface au sol, dalles béton au sol et plafond et un mur de 5m en béton. Avec 2kW de puissance thermique soufflant, la température monte de 2-3 degrés en quelques minutes, puis très lentement (1° toutes les 2-3 heures).
L'augmentation de température "immédiate" de l'air est proportionnelle à la puissance thermique de chauffage.
Peut-être que dans ces conditions, même après 2 heures de fonctionnement l'inverter est encore largement au dessus de la fréquence nominale .
D'où ma suggestion de tester avec une température de consigne plus basse (2° de plus que la température initiale sans chauffage par exemple). Si votre pièce est plus grande et avec 6 degrés de différence entre la température de base et la consigne, il peut vous falloir 6kW pour atteindre la consigne, et avec une unité intérieure de 4kW nominal il faut pousser l'inverter à de hautes fréquences...
Comme il n'y a pas de courbes de performances dans la doc, on ne peut pas savoir quelle est la puissance crête possible de la machine (il y a un limiteur vers 17A mais à part ça...)
Benoit

Bonjour,

Non, je ne pense pas que d'allumer 1 split sur 4 fasse consommer 2 fois la puissance nominale à l'unité extérieur en conditions normales, mais comme dit, essayez différentes combinaisons pour voir...

Ok si le compteur EDF dit 5000 en toutes lettres ça devient difficile à contester. Langue au chat mais je n'y crois toujours pas. Faites comme Descartes, doutez de tout :)
Jouez avec votre installation par exemple : allumez tous les splits à fond pour voir jusqu’où ça monte, réglez une température de consigne plus basse pour voir si le split peut se stabiliser à moins de 1kW (en allumant un petit split dans une petite pièce par exemple), mesurez la puissance thermique, écoutez le bruit de l'unité extérieure pour voir si ça tourne rond...
Si ça se trouve il y a un problème de gaz par exemple qui aurait pu conduire à la casse de l'autre machine (avez-vous suivi de visu le montage, tirage au vide, complément de gaz etc ? Cela vous a semblé cohérent avec ce que vous avez lu par ailleurs ?)... Continuez en même temps à réfléchir à des hypothèses qui expliqueraient une indication erronée du compteur ou des façons de vérifier... Faites réparer l'autre machine, l'installateur détectera peut-être un truc énorme...
Bien cordialement,
Benoit

Il n'y a pas de résistance de dégivrage mais un système original de bypass du réfrigérant, c'est le compresseur qui fournit l'énergie pour le dégivrage semble-t-il sur votre modèle.
Vous n'avez pas dit si vous avez compté les tics ou relevé l'indication numérique toutes les 2 mn ?
Quelle est la périodicité des tics du compteur (en Wh/tics) ?
La pince amperemétrique va quant à elle mesurer la puissance apparente en VA, en général 10 à 20% supérieure à la puissance réelle... mais c'est une idée. Si ça dépasse 20A, vous saurez pourquoi ça a disjoncté l'autre jour :)
Bien cordialement

Bonjour,

Voilà comment je fais pour mesurer la puissance thermique délivrée par mon nouveau jouet : il faut des thermomètres et connaitre le débit d'air pulsé par l'unité intérieure (imposer une vitesse avec la télécommande et regarder dans les docs de la machine quel est le débit correspondant en m3/s). Bien nettoyer les filtres avant l'opération sinon le débit sera plus faible.

Mesurer la température de l'air aspiré, et simultanément la température de l'air soufflé (mettre le thermomètre entre les ailettes de direction, là où l'air va le plus vite). Pour plus de précision, mettre plusieurs thermomètres dans la longueur de la machine. A cause de l'inverter les températures ne sont pas stables, il faut bien faire les deux à moins de quelques secondes d'intervalle et moyenner les résultats sur une période de temps.

La formule pour obtenir la puissance en Watt est
(T2-T1)*debit*1.18*1004
(débit en m3/s, T2=température sortie, T1=temperature entree en °C)
1.18 est la masse volumique de l'air en kg/m3, 1004 est la capacité thermique massique en J/kg/K.

Exemple T1=22, T2=36, debit=500m3/h=0.139m3/s
on trouve P=2300W (thermique)
Mesure un peu délicate : le simple fait de se mettre devant l'appareil dévie l'air et peut faire monter la température de l'air aspiré de 2 degrés... le débit donné dans les spécifications techniques n'est pas non plus toujours fiable, mais ça donne un résultat à 20 pourcent près j'imagine.

Amusez-vous bien, et surtout, attention à ne pas tomber de l'escabeau, ça ne vaut pas le coup de se blesser pour la science.

Hum, c'est louche... c'est un compteur rotatif et vous avez compté les tours et multiplié par l'indication Wh/tr du compteur, ou relevé la valeur numérique de kWh (combien de chiffres après la virgule) et calculé les différences ? ou compté les "tic" du compteur numérique et multiplié par les Wh/tic ... ?
Je verrais bien une erreur d'un facteur 2 ça serait tout à fait plausible. Pour être certaine : branchez un appareil résistif quelconque de puissance connue et mesurez un petit coup...

Bonsoir,

Des pics à 5kW, c'est possible ? Il y a de quoi faire sauter le disjoncteur...
Pas d'erreur de lecture du compteur ?

Encore moi : j'ai mis ces références à titre culturel, ça donne une idée du genre de dilemme qu'ont les constructeurs (et regardez la date, 1966, ce n'est pas nouveau). Chauffer est bon pour la longévité mais coûte de l'énergie... Ils doivent y faire attention: la norme pour le calcul du SCOP impose en principe de prendre en compte le réchauffage carter.

D'autre part, toujours pour la culture, je ne pense pas que votre description soit la bonne procédure... Si j'ai bien compris, le test consiste à laisser reposer l'ensemble de l'installation à 21 degrés pendant 24 heures (ça veut dire tout éteint, unités intérieures, tubes et unités extérieures à la même température de 21 degrés, ceci pour que la concentration de réfrigérant dissout dans l'huile soit bien déterminée. Ensuite, augmenter pendant une heure la température ambiante de 11 degrés pour l'installation complète (toujours machine à l'arrêt). Le compresseur est alors la partie froide de l'installation et le fluide se répartit en se liquéfiant dans le compresseur, sous l'huile. Ensuite démarrer le compresseur. Si ça passe sans problème, c'est bon. Le test est à peu près impossible à réaliser en dehors du laboratoire.

Mon opinion personnelle: s'il y a un réchauffage carter sur votre modèle, c'est jouer avec le feu que de couper le jus entre les utilisations... à lire la doc, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas...

Benoit

Oui, j'avais mis ces liens pour la culture... la première chose à regarder, c'est s'il y a un réchauffage carter ou non sur votre modèle.

Bonjour, si c'est la consommation de gaz, elle est en mètres cubes sur le compteur... non ? Un mètre cube de gaz égal entre 10 et 12 kWh, soit 70 centimes d'euros pour deux jours. Cela représente environ 100 euros par an et n'explique pas votre facture même si cela mérite de regarder d'où ça vient (peut-être le maintien en température de l'eau chaude).

Si l'estimation edf est exacte, vous consommez environ 100kWh par jour en moyenne. C'est vraiment beaucoup mais ce n'est pas totalement impossible si votre appartement est très mal isolé, si vous chauffez très confortablement et si votre voisin du dessus ne chauffe pas par exemple. Elle équivaut à faire fonctionner 4 radiateurs électriques puissants (2000W) en même temps pendant 12 heures par jour, ça doit chauffer très très fort...

Disposez-vous d'un diagnostique de performance énergétique pour votre appartement ?
Sinon, il y a peut-être un défaut sur la chaudière. Habitez-vous là depuis longtemps, avez-vous remarqué une augmentation ?

Cordialement, Benoit

Bonjour,
Et bien, ce qui est sûr, c'est que vous avez compris la même chose que moi...
Internet est prolixe sur le sujet "crankcase heater". Par exemple ici, une autre personne frustrée d'utiliser 50W pour chauffer le compresseur et les petits oiseaux en hiver. C'est un sujet classique semble-t-il...
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/archive/index.php/t-29430.html
Je ne pense pas que ce soit le R410A qui change quelque chose, c'est plutôt la conception et les conditions d'utilisation de la machine.
Intéressant document technique d'un autre fabricant ci-joint. Le deuxième document décrit comment les concepteurs d'un climatiseur peuvent déterminer si le réchauffage carter est nécessaire ou non.

Bien cordialement.
Benoit

Tecumseh EP1 Off Cycle Heat.pdf

Tecumseh PB104 Refrigerant Charge Limitations.pdf

Encore moi :
page 4 : "To increase the longevity of the compressor bearings, a crankcase heater is recommended to prevent liquid refrigerant from migrating into the compressor sump."
Donc, éventuellement, pas de casse immédiate sans réchauffage, mais potentiellement durée de vie réduite... on est bien avancés...

Application Bulletin 138.pdf

Bonjour,

Au sujet du maintien en température, les mots clés en anglais sont "crankcase heater" (résistance de carter) et "réfrigérant migration" pour désigner l'absorption du réfrigérant par l'huile du compresseur. Votre modèle semble ne pas avoir de résistance de carter (sur Mitubishi, c'est parfois un enroulement du compresseur qui est alimenté pour maintenir la température mais c'est une fonction qui est désactivée par défaut sur mon modèle). Peut-être un avantage du R410A qui permet de s'en passer par rapport au R22 ???

Si vous n'avez pas d'idée pour réparer la machine, faites venir l'installateur, on ne peut pas toujours tout faire soi-même... et posez-lui la question pour cette histoire de maintien en température et de couper le courant. C'est une question difficile: le mien a demandé au support Mitsubishi pour pouvoir me répondre, et encore la réponse n'est pas claire... en général on reçoit une réponse "conservative": laissez tout branché, c'est plus sûr.

C'est une belle passion les machines et leur optimisation... très rare parmi la gent féminine

Bien cordialement,
Benoit

Encore moi: pour ce qui est de dégager plus de CO2 avec les granulés qu'avec l'électricité, je suggère la lecture d'un document de l'ADEME: co2 chauffage electrique rte ademe.pdf

Bien cordialement,
Benoit

En effet, c'est nettement plus simple que les machines d'aujourd'hui :)

Bonjour à tous,

Je vais creuser l'histoire des granulés pas écolo, c'est intéressant je n'étais pas au courant.
J'ai un insert dans mon appart, c'est la grosse classe pour les soirées cocooning, mais Grenoble est souvent victime de pollution aux particules... dilemme...
Chacun a sa petite idée sur ce qui est important pour l'écologie, et, à moins d’être riche et de faire construire sa maison il faut trouver des compromis... incluant un certain niveau de confort, n'est-ce pas... Chauffer uniquement quand on est là permet d'économiser l'énergie totale consommée mais génère des pics. EDF, surtout avec le nucléaire préfère les gens qui consomment un peu plus au total, mais tout le temps (raison pour laquelle ils ont longtemps prétendu qu'il est plus économe de laisser le chauffage allumé tout le temps plutôt que d'allumer en rentrant chez soi, mais le discours change un peu...). Les allemands raisonnent différemment, ils ont des chauffe-eau électriques instantanés et les abonnements à fort ampérage ne sont pas (encore) sur-taxés... (enfin pour l'instant, je crois, et ça ne va pas durer).

Sur la question du graphique : le saut à 4 degrés est le résultat du saut sur la courbe "heat output" vs "outside temperature" du manuel de service. La courbe a un décrochement à 4 degrés sensée refléter la perte de rendement moyen à cause du dégivrage. C'est évidemment très théorique, surtout quand on remarque que Mitsubishi a collé exactement la même courbe sur les manuels de tous les modèles... Bon, c'est intéressant quand même, ça donne sans doute au moins la tendance.

Sur le fait de couper le disjoncteur, moi je me méfierais un peu : j'ai vu des modèles qui ont une résistance de carter ou qui envoient du courant dans les enroulements du compresseur à l’arrêt pour que l'huile n'absorbe pas le réfrigérant, ce qui pourrait causer une casse au démarrage. Si la machine consomme plus de 10W en veille c'est qu'il y a quelque chose de ce genre... Il faudrait l'avis d'un pro...

Bien cordialement,
Benoit

Bonjour,

Je suis moi aussi persuadé que c'est une des machines les plus efficaces que l'on puisse trouver, je ne suis pas vraiment inquiet. En revanche, j'ai appris dans mon métier d'ingénieur que les spécifications de performances sur les plaquettes commerciales sont à prendre avec des pincettes (c'est comme la consommation d'une voiture...)

Pour vous dire pourquoi je suis curieux et sceptique :
Avant d'acheter ce modèle, j'ai examiné les différentes courbes du manuel de service et j'ai construit un graphique de cop théorique en fonction de la charge (en kW, verticalement) et de la température extérieure (horizontalement), pour 20° à l'intérieur, dégivrage compris (d'où le saut à 4°). On retrouve le cop de 5.0 à +7° et 4kW. Pour le reste, ça semble miraculeux... mieux que beaucoup de PAC géothermiques ! J'aimerais bien vérifier par moi-même ou savoir si d'autres personnes ont déjà fait l'exercice...

Ceci-dit je vous rejoins au moins sur un point, c'est une des règles de l'ingénieur: "si ce n'est pas cassé, n'essaye pas de le réparer"...

Bien cordialement,
Benoit

Bonjour,

Je me permets de mettre mon grain de sel sur la "rentabilité" du poêle à granule.
Dom-Aom dit que ce n'est pas rentable... ok, mais c'est écolo et agréable !
Vu la charge des réseaux électriques en hiver, tout ce qui peut limiter la consommation moyenne et les pics sans polluer plus par ailleurs est bienvenu. Le poêle à granulé c'est plutôt bien : -en principe- ça dégage peu de particules fines et c'est plutôt bien en co2.
En plus, je veux bien croire que la chaleur est plus agréable. :)

En revanche, utiliser une PAC 10mn par jour à fond aux heures de pointe, c'est pas sympa pour le réseau électrique et pas efficace en terme de cop global... ll ne serait pas très compliqué de démarrer le poêle 30mn plus tôt, non ?
Bon, désolé, ça ne répond pas à la question de départ, c'est juste une digression. :)

Bien cordialement,
Benoit

Merci pour tous ces tuyaux !
Je pense mettre en ligne mes résultats quand j'aurai validé mes mesures. En principe, les données en froid arriveront avant celles en chauffage. :)
Je suis allé voir la méthode de dégivrage de Dom-Aom, c'est séduisant mais je suis curieux de savoir comment vous avez pris la main sur l'électronique de commande...
Avez-vous un blog ou quelque chose du genre où vous auriez mis vos données ? En connaissez-vous d'autres ?

Bien cordialement,
Benoit

Bonjour Dom-Aom,

Merci beaucoup pour ces informations, qui sont tout à fait le genre de choses que je cherche. C'est pour utiliser 'écologiquement' la machine que je me pose ces questions. Les clim air-air n'ont pas bonne réputation et je pense que ça peut être justifié suivant l'utilisation qu'on en fait, tandis qu'avec d'autres types de PAC les dégâts possibles sont plus limités.

J'ai moi aussi instrumenté les températures d'entrée et de sortie, il me manque la vitesse du ventilateur. J'avais pensé à un aimant mais j'avais peur de déséquilibrer la turbine. Quel genre d'aimant avez-vous utilisé et où l'avez-vous placé ?

J'utilise un micro-controleur qui me permettra d'intégrer finement les variations de débit et de température. Avez-vous remarqué qu'en général, à puissance égale, les machines qui ont le débit UI le plus élevé ont aussi les cop théoriques les plus élevés ? d'où mon interrogation sur l'influence de ce paramètre...

Merci pour la doc Hitachi, elle est vraiment très détaillée et intéressante...
J'ai l'impression que le "defrost thermistor" sur Mitsubishi est placé à l'entrée de l'échangeur extérieur. Elle dira "defrost requis" dès que le réfrigérant entre dans l'échangeur en dessous de zéro (et que le temps est écoulé), ce qui peut arriver indépendamment de la température extérieure finalement... d'où sans doute des bricolages que j'ai vu proposer par d'autres sur ce forum...

Bien cordialement, Benoit

Bonjour,

J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating.
En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur d'énergie en vue de calculer l'efficacité de la machine, censée être excellente.
Je cherche d'autres personnes possédant du matériel similaire et intéressées pour échanger des avis ou des données. Parmi les questions que je me pose : est-il normal que la machine fasse des cycles de dégivrage par une température extérieure >7 degrés ? Quel algorithme la machine utilise-t-elle pour déterminer la fréquence de compresseur à chaque instant ?

Je suis intéressé même si vous n'avez pas exactement le même matériel...
Benoit